Seguimos adelante con el curso de Ps orientado a los fotógrafos. Recomendamos ver los anteriores capítulos sobre el tema para comprender todo el desarrollo que veremos aquí.

Cada persona tiene su propio estilo y su propia manera de trabajar, y este apartado sólo pretende ser un punto de partida para todos aquellos que quieran mejorar sus imágenes.

• Las fotografías deberían hacerse en formato RAW. Obtenemos más calidad y un mayor control sobre la imagen con menos pérdida (gestión del color, 16 bits,...). Además nunca perderemos el original aunque se nos olvide hacer una copia. Podemos procesarla en diversos programas como el Adobe Camera Raw o el Capture One, para conseguir el mejor resultado previo al paso por Ps.

Siempre que disparemos en RAW (en realidad, siempre que disparemos en digital), tenemos que exponer para las luces, con el fin de aprovechar todos los niveles y evitar el ruido digital. Es decir, a la hora de medir, hacerlo en las luces, como hacíamos los viejos del lugar cuando cargábamos diapositiva.

• Las carpetas con nuestros archivos RAW ocupan bastante espacio en el disco duro de nuestro ordenador. Antes de hacernos una copia de seguridad en un disco duro -o incluso en las nube-, deberíamos renombrar las fotografías en Adobe Bridge en Herramientas>Cambiar nombre de lote...

También es interesante, con vistas a nuestra edición, la posibilidad de hacer una copia en jpeg en baja resolución -mediante esta ruta que está en el mismo menú- en Herramientas>Photoshop>Procesador de imágenes...

Con esta opción podemos crear copias de nuestras imágenes digitales en distintos formatos sin tener que crear nuevas acciones. Además se generan de forma automática sin que tengamos que preocuparnos de nada. Crea una carpeta de nombre jpeg en el lugar que pidamos. Por supuesto, esta función también es válida para hacer copias jpeg para enviar al laboratorio, o si trabajamos con uno serio, en formato TIFF.

• Cuando tengamos abierto Ps, lo primero que deberíamos hacer es una previsualización, es decir, intuir cómo quedará nuestra fotografía cuando interpretemos toda la información que tiene con nuestras acciones. Es la clave de la edición por zonas. No podemos saber la teoría y quedarnos en blanco cuando nos sentamos frente al ordenador.

Un buen ejercicio sería dibujar mentalmente las zonas de la imagen que queramos oscurecer o aclarar para intuir cómo quedará finalmente el conjunto.

• Una vez que tenemos el esquema mental hecho cogemos la herramienta Lazo (L), seleccionamos la parte que queremos modificar y activamos la acción que hemos creado para fotografías de color o de blanco y negro, en función de cómo sea nuestra foto. La clave de la selección es , aunque parezca mentira, no ser muy preciso. Y equivocarse hacia dentro.
• Ahora modificamos el histograma según nuestro gusto.
• Si tenemos todo bien, vemos el perfil de la selección, y es lo que necesitamos difuminar. ¿Cómo? A través de la herramienta Desenfoque gaussiano. Sólo tenemos que elegir el radio adecuado, hasta que no se note la transición y listo. En la sección ALTFoto edita tus fotos veremos cómo solucionar casos especiales.

El secreto es ver cómo queremos el cielo, qué le hace falta a esa lengua de tierra que asoma... Con un poco de experiencia, “veremos” la foto en el momento mismo de hacerla. Este ejercicio es lo que separa a un fotógrafo de un buen fotógrafo, que es aquel que no se conforma con lo que hay, sino que busca lo que ve.

• Para ir finalizando podemos potenciar el color de nuestras fotografías con la siguiente acción que daremos el nombre de Saturación.

1. En Capa>Nueva capa de ajuste>Tono/Saturación nos aparece la siguiente ventana en la que marcaremos Color en la opción Modo.
2. Al dar Ok se presenta la ventana Tono/Saturación en la que ajustaremos la Saturación a 55.
3. Ahora sólo nos queda jugar con la opacidad de esta nueva capa para encontrar el ajuste más preciso.

• Por último, acoplar todas las capas. La fotografía estaría preparada para ser observada y ver si era tan buena como pensábamos cuando la hicimos.